Штукатурка своими руками

Штукатурка стенПеред нанесением нижнего слоя штукатурки своими руками, рекомендуется смочить сетку цементным раствором, суриком или лаком во избежание ее ржавчины. Гладкую штукатурку наносят в два, иногда в три слоя. Цементную и известковую штукатурки наносят один или несколько слоев желаемой толщины, затем выравнивают теркой.

Если в штукатурке есть впадины или неровности, то их следует заполнить раствором. Потом, сбрызгивая водой, затирают поверхность, чтобы та получилась гладкой. Для достижения еще большей гладкости штукатурку протирают бруском, обернутым в сукне. Если так, что третий слой штукатурки наносят толщиной в 4 мм, обрызгивая при затирании известковым молоком.

Часто штукатурку делают очень тонкой, в связи с чем она плохо соединяется с поверхностью стены и мажет, если потереть ее ладонью. Обои или каска на ней не держатся. Причина в том, что в ней для этого не хватает вяжущего вещества – извести. При слишком толстом растворе она трескается, потому что вяжущего вещества в ней – избыток. В трещины попадает влага, поэтому рано или поздно штукатурка будет разрушаться.

Гипсовый раствор нельзя наносить на бетонную поверхность: гипс и цемент вступают друг с другом во взаимодействие. В результате, штукатурка сначала вздувается, а потом отпадает, что ведет к разрушению стен. Чтобы предотвратить это, на стену толщиной 0,4 см наносят известковый раствор.

Часто во время электромонтажных работ штукатурку повреждают, потому перед оштукатуриванием провода и трубы для проводки проводов помещают в канавки, которые проделаны в стенах, а затем закрепляют их гипсом. Тем же образом закрепляют деревянные вставки для подвески люстр и крюков, поскольку раствор из гипса, быстро схватываясь, набирает необходимую для него прочность.

При проводке отопительного оборудования через перекрытия или крепления к стенам при монтаже трубопроводов используют также гипс. Самую большую ошибку совершают тогда, когда отопительные трубы укладывают в перекрытие или стену обсадных втулок, так как штукатурка в таком случае держится только до начала отопления. Из-за действия температуры трубы меняют размеры, штукатурка не выдерживает этого и растрескивается, затем трубы начинают ржаветь, поскольку гипс впитывает влагу. Все это ведет к ржавым пятнам, которые выступают через побелку, а в некоторых случаях даже к выходу из строя труб.

Штукатурка, нанесенная на стены, спустя некоторое время твердеет, становясь прочной. Ускорение затвердения или высушивания штукатурки вызывает трещины, ведет к ее разрушению. Нужно подождать, пока у штукатурки не затвердеет нижний слой, иначе после нанесения второго слоя оба слоя могут от стены отпасть. Нельзя сушить штукатурку, к примеру, включая центральное отопление. Это неизбежно приводит к ее растрескиванию. Того, чтобы она высохла, необходимы не только тепло, но и свежий воздух, ведь в нем содержится нужный для схватывания углекислый газ, недостаток которого ведет к тому, что штукатурка не твердеет, хотя и высыхает.

Во время перепланировок часто используют кирпич, который уже был в употреблении, хотя и после соответствующей очистки. Но если в новой кладку стен находится старый кирпич, который раньше использовался в печных трубах, то есть пропитанный сажей и дегтем, этот факт вызовет появление коричневых пятен, что повредит побелку и обои. Положение исправляется только заменой кирпича.

Как правило, к кирпичной стене штукатурка пристает хорошо. Бетонная поверхность наиболее гладкая, тем более, если используют деревянную или металлическую опалубку из строганных досок, она менее влагоемкая, нежели кирпичная. Технические нормы требуют, чтобы на бетонную поверхность перед штукатуркой набрызгивался тонкий слой цементного жидкого молока, для придания поверхности необходимой шероховатости. Если этого не происходит, особенно если перекрытие на сборное, железобетонное, то штукатурка так же отслоится, что для людей небезопасно.

Часто применяют металлические балки при планировке домов в перекрытиях. Прежде нанесения штукатурного раствора на балку снизу наносят бетонный слой, толщина которого около 2-3 см на металлической сетке. Он хорошо держит штукатурку. Цементным раствором штукатурят внутренние поверхности канализационных колодцев. Цементную штукатурку в данном случае держат увлажненной, по крайней мере, около недели, то есть обкладывают ее мокрой мешковиной или разбрызгивают на поверхности воду. Цементная штукатурка потрескается и в том случае, когда металлической гладилкой выглаживают поверхность. В этом случае на поверхности будет образовываться корка одного цемента, степень ее усадки будет выше внутренних слоев, что приведет к тому, что она растрескается и отпадает. На месте она останется там, где ее постоянно увлажняют.

При застраивании чердака или перестройке в доме часто оштукатуривают и деревянные поверхности. Но штукатурка не прилипает к древесине. Для достижения результата надо обшить стены 1-2 слоями дранки.

Внутренняя штукатурка будет осыпаться, если замерзает во время нанесения или накладывается на замерзшую стену.

Чтобы защитить поверхность от трещин, нужно использовать армирующие ленты и сетки как малярные, таки штукатурные. Армирующие ленты защитят поверхность от очагов трещин на местах примыкания стен к потолкам, на межпанельных стыках и стыках гипсокартонных листов.

Самые качественные армирующие ленты изготавливают из термоскрепленного полотна. Они могут изготавливаться из лавсана плотностью около 50 г/кв м, к примеру, это хорошо известная "серпянка", или также из полипропилена с плотностью 25 г/кв м, это, к примеру, "рединка" . Выбор зависит от назначения этих лент. «Рединка» применяется при толщине шпаклевочного слоя до 1 мм, только при финишной отделке.

Также возможны 2 технологии применения армирующих лент при шпаклевании. Их или вталкивают шпателем в свежий слой шпаклевки, или наклеивают на поверхность. Но в обоих случаях обязательно после этого нужно нанести еще слой шпаклевки, тогда в результате у вас образуется монолитный прочный армированный слой.

Кроме перечисленного применяются и самоклеящиеся ленты. Это ленты из стеклосетки, на которую нанесен клеевой состав. Их используют для армирования стыков гипсокартона и иных листовых материалов. Для этого на стык гипсокартона по направлению сверху вниз крепится самоклеящаяся серпянка. После чего стык шпаклюют. Как правило, вздутие поверхности при этом не наблюдается.

Армирующие сетки призваны предупредить появление трещин, которые обычно возникают на всей поверхности. Их применяют для подъема механической прочности и долговечности поверхности, а также при шпаклевании и выравнивании стен и потолков. Такие сетки являются либо материалами на базальтовых основав, либо состоящие из стеклонитей, которые специальным образом перевиты и пропитаны специальным составом щелочестойкого свойства. Обычно без пропитки срок их эксплуатации не превышает 28 дней. Нужно помнить, что армирующие штукатурные сетки как правило предназначены для армирования штукатурных слоёв, поэтому ячейка на этих сетках должна составлять не менее 5х5 мм. Их ни в коем случае не следует наклеивать следует, а необходимо втапливать по укрывочному слою в процессе выполнения работ на глубину около 5 мм. При этом нахлёст полотен должен составлять не менее 10 см. После этого на армированную поверхность наносят заключительный слой шпаклевки или штукатурки.

Во время штукатурных работ используют следующий инструментарий: шпатель, сокол, кельму, нивелир, отвес, черпак, метелочки, а также разнообразные шаблоны для профилированной отделки карнизов, плинтусов.

 
Укладка замкового ламината - «Lock»-замки
Настил коммерческого линолеума
Побелка потолка своими руками
Укладка замкового ламината, «Click»-замки
Шпаклевки для внутренних работ
Покарска стен своими руками