Как построить баню?

Русская баняВам не доводилось строить баню раньше? Вы сомневаетесь в собственных силах и хотите нанять профессионалов? Как бы то ни было, следует знать основные правила строительства бани. Если даже будете нанимать специалистов, надо уметь еще и правильно контролировать строительную бригаду, поэтому следует знать как построить баню своими руками. Об этом и поговорим в данной статье.

Баня – как лицо хозяина, неповторимо у каждого, несмотря на ее простоту и схожесть с остальными. Поэтому мы не будем говорить о схемах устройства, баня должна быть спроектирована по вашему желанию. Вне зависимости от проекта, она должна иметь моечную и парную, объединенные или раздельные, по желанию, слив и печь-каменку. В строительстве бани учитываются две основные задачи: защита от повышенной влажности и быстрый разогрев бани. Нельзя выкидывать эти задачи из головы на всех этапах строительства.

Фундамент

Начинать постройку бани следует с фундамента, учитывая свойства грунта и вес сооружаемой конструкции. Высчитывают вес постройки из расчета объема и веса материала, который применяют для строительства стен и веса крыши.

Во многих книгах говориться об устройстве фундамента в зависимости от промерзания грунта, хотя, учитывая характер большинства регионов России, надо говорить о глубине оттаивания. Так что не стоит экономить на этой части, не забывая о том, что Вы строите не дом, а баню. Сэкономить можно лишь следующими способами: место для строительства бани должно быть с сухим грунтом, а фундамент защитить песчано-гравийной подушкой.

При постройке бани своими руками самое лучшее соотношение цена-качество – это ленточный тип фундамента. Для глинистых и каменистых грунтов оптимальная высота фундамента – 40-60 см, 15 см над планируемой поверхностью. Для грунтов других видов высота не должна превышать 60-80 см.

Защита от влаги

Нельзя забывать о второй задаче – влагозащищенность. Так что фундамент следует поднимать, а не зарывать в грунт. Сделать это не сложно, допустим, при раскопке сливной ямы и траншеи для подушки фундамента грунт следует укладывать в места, которые следует поднять. При укладке фундамента важно учитывать следующие моменты: нижний слой должен быть из крупного песка – песчаная подушка, высотой 20 см, далее слой из мелкого камня или щебня такой же высоты для амортизации температурных искажений бетонной ленты. При этом использовать гидроизоляционные отмостки, а не декоративные. При такой схеме устройства фундамент и отмостки сооружения не будут деформироваться даже на очень влажном грунте. Состав смеси для залития ленты фундамента необходимо делать 1:3 с обязательным использованием колотых камней и обязательным армированием. Под армированием понимать одну или две прокладки разных металлических стержней, проволоки, труб, арматуры, обвязанных проволокой. Не соединяйте продольные и поперечные отрезки металла с помощью сварочного аппарата.

Заливаем бетон

Для связки цоколя с фундаментом, когда заливаете бетон, обязательно вставляйте на каждую сторону по 3-5 вертикально расположенных арматурных стержней вдоль оси ленты. При строительстве бани изготавливать цоколь необязательно, но если вдруг решено было его устроить, то рекомендуется сделать его тоже заливным с камнями небольших размеров. Для упрочнения и эстетики желательно наложить поверхностную штукатурку.

Цоколь

Цоколь – это устройство, позволяющее изолировать элементы бани от высокой влажности грунта, являющееся продолжением стены. Устанавливается цоколь непосредственно на фундамент. Цоколь незаменим при строительстве дома на неровных участках. Между фундаментом и цоколем обязательно должна быть гидроизоляционная прокладка – 2-3 слоя толи или рубероида по всей площади. Цоколь и стену также необходимо изолировать несколькими слоями рубероида по всей площади. Высоту цоколя не следует деть выше предполагаемого уровня пола.

Если же нет веских причин для устройства цоколя, то, несомненно, лучше стены бани ставить непосредственно на высокий фундамент, используя гидроизоляционную прокладку. В этом случае есть возможность поднять фундамент на нужную высоту над уровнем земли.

Нельзя забывать и о вентиляционных отверстиях в цоколе или в верхней части фундамента размером 15 на 15 см, расположенные на стенах восток-запад ниже уровня пола. Так же можно сделать отверстия в нижней части стены, если этого не позволяет высота фундамента. Правильное расположение вентиляционных отверстий – важный момент для сооружения долговечного здания.

Если же установить окна невозможно, то необходимо провести тщательную антисептическую обработку деталей здания, которые будут подвержены постоянному влиянию влаги. Все эти детали рекомендуется делать из лиственницы.

Комнаты

Для определения размеров моечной комнаты, парной и раздевалки учитываются рост человека, габариты и количество людей, которые одновременно будут находиться в ней. Оптимальная высота над уровнем пола должна превышать самого высокого посетителя бани на 20 см, т.е. примерно 200-220 см, раздевалку следует делать чуть повыше – 220-240 см. Чтобы увеличить возможность помещения сохранять тепло, следует приподнять порог в моечную комнату на 10-15 см, входящий в помещения будет вставать сразу на пол, а не на порог.

Двери

Ширину двери нужно делать в соответствии с габаритами посетителями бани, так как этот параметр не влияет на сохранение тепла. Если же выход из моечной комнаты выходит сразу на улицу, то лишняя ширина двери – это небольшое поступление холодного воздуха при каждом открытии дверей. Поэту оптимальной шириной является 75-80 сантиметров.

Окна

Окна можно делать любого размера, но с двумя или тремя уровнями остекления. Оконные проемы должны обеспечивать хорошую видимость в помещении в дневное время суток для экономии электричества. Большие окна никак не будут влиять на температуру, но маленькие будут давать плохую видимость.

Пол

Пол в бане должен быть ровным и сплошным, поднятым над бетоном на 20 сантиметров, не соприкасающейся со стенами бани и фундаментом, т.е. он должен стоять на бетонной заливке.

Делать такой пол следует так:

  1. на бетонную заливку ставятся лаги из лиственницы, обработанные водоотталкивающим антисептиком, толщиной 50 мм. В таких случаях очень хорошо применяется отработка моторного масло, имеющее прекрасные антисептические свойства. Тем более этот материал недорогой и очень доступный даже для тех людей, которые не имеют своего автомобиля. Можно также использовать разведенный в скипидаре гудрон. Минусом такого способа может являться только стойкий неприятный запах. Другой же материал может оказаться не столь высокоэффективным, но достаточно дорогим. Запах от обработки отработанным маслом пропадает уже через 2-3 использования бани.
  2. на лаги кладутся обструганные с трех граней доски толщиной 50 мм со скошенными спилами по краю грани. Необходимо оставлять 5 мм зазор между досками для слива воды. Доски также должны быть обработаны антисептиком. Не струганная часть доски не трогать, а торцы пропитывать с помощью кисти, боковые грани протереть тряпочным тампоном.Все эти действия нужно выполнять крайне аккуратно, так как масло обладает текучестью и может впитаться в дерево. Это можно исправить Уайт-спиритом, которым смачиваются места клякс, а потом шпателем выдавливается остатки растворителя с маслом, это место протирается тряпочкой.
  3. скреплять доски с лагами лучше всего при помощи шурупов из цветных металлов. В дальнейшем это позволит без труда разобрать пол, в месте крепления даже не останется потемнения древесины. Поверхность пола должна полностью перекрывать площадь моечной комнаты и части парной, только до края ступеней, которые ведут к потолку. Пол под полком стелить не надо, это облегчит выполнение уборки от листьев веника и прочего мусора. Готовый пол необходимо покрыть паркетным лаком, на половину разведенным растворителем. После высыхания следует отшлифовать пол мелкозернистой шкуркой и снова покрыть лаком. Получившаяся полуматовая поверхность будет иметь красивый вид без излишнего ухода и при том хорошо отбывать от досок влагу.
  4. перегородку для разделения моечного помещения и парной комнаты следует изготавливать из шпунтованной доски, которая ставиться непосредственно на поверхность пола.

Необходимо сделать перегородку прочной и чтобы ее можно было, при необходимости, легко убрать. Для этого крепления надо сделать из алюминиевых уголков. С помощью шурупов-саморезов к потолку и на пол крепится алюминиевый уголок шириной 20 мм, к которому прикручиваются обыкновенные шпунтованные доски. Не имеет никакой разницы, с какой стороны прикреплять полоску уголка, вид переносной стенки получается аккуратным при любом раскладе. Этот способ крепления обеспечивает высокую прочность. В месте входной двери в парную комнату уголок не прикрепляется.

Слив в бане

Также надо подумать и о сливе. По середине моечной комнаты, внутри будущей ленты фундаментного сооружения роем яму 160-160 см и глубиной не мене 150 см, так же можно использовать землеройную технику, если Вы еще не начали строительство фундамента. Для укрепления стен сливной ямы рекомендуется использовать бетонные кольца, с металлическими арматурами. Если же таких не имеется, необходимо залить стены ямы вручную, сооружая необходимые формы. При заливке также используем металлические арматуры, трубы, толстую проволоку. Главное иметь в результате прочные стены сливной ямы, которые не будут рушиться. Доски, которыми покрываем яму сверху, обмазываем отработанным дизельным маслом. Поверх досок необходимо залить бетоном толщиной около 8-12 см.

На поверхность пола высыпаем слой из крупного шлака толщиной 20 сантиметров, что увеличит срок службы бетонной заливки пола. Посередине делаем водяной затвор. Потом заливаем пол бетоном, используя металлическую арматуру, проволоку или трубы, толщиной около 10 сантиметров.

Водяной затвор нужен, чтобы неприятные запахи не поступали в моечную комнату из сливной ямы. Он может быть сделан из нержавеющей стали. Если же сливная яма располагается вне бани, то, утеплять сливную трубу не обязательно, так как водяной затвор препятствует поступлению в помещение холодного воздуха и в трубе не образовывается изморозь.

Когда бетон еще не застыл, надо уложить плоские камни. Это позволит придать поверхности дополнительную стойкость при соприкосновении с водой. Главное преимущество сливной ямы, находящейся под моечным помещением – теплый круглогодичный пол, не промерзающий даже в самые лютые морозы. Замесы для заливки ленты фундамента рекомендовано делать самому, без бетономешалки. Это легче и намного быстрее. Для этого необходимо сделать специальное корыто и тяпку. Ложка стирального порошка на каждое ведро воды для замеса облегчит замес, а также улучшит влагостойкость, морозоустойчивость, прочность, устойчивость бетона.

Строительные материалы

Лучший материал для строительства стен баниоцилиндрованные бревна или брус не менее 15х15 см. Дерево, бесспорно, является более преимущественным материалом для экологичности бани. Тем более, строить баню своими руками из дерева просто, удобно и относительно недорого.

Обычно обделывают внутреннюю часть бани обшивкой стен и перекрыванием вагонкой из разных пород древесины. Получается отличная имитация стандартной русской бани. Не следует забывать и о мерах вентиляции стен. Целью такой декорации является обеспечение активной и постоянной вентиляции замкнутого пространства. Но зазоры не должны превышать одного сантиметра. Изготавливать детали и направляющие бруски лучше из лиственницы, а грани, которые соприкасаются со стеной необходимо обработать влагонепроницаемым антисептиком.

Кто хочет построить баню своими руками, не потратив больших сумм на отделку внутренних стен в настоящем русском стиле – используйте профилированный брус, который нужно обстругать с внутренней стороны. Тогда Вам не обязательно обивать внутренние части стен вагонкой.

 
Каркасный дом своими руками
Как построить дом из бруса?
Беседка своими руками
Как построить гараж своими руками?
Строительство дома своими руками
Монтаж теплого пола